Как лечить почву, землю? Болезни, заболевания, лечение грунта. Восстановление плодородия. Причины снижения плодородности

Советы по подготовке грунта, восстановлению его питательных свойств. Как восстановить снизившееся плодородие? Что делать, если земля заболела, растения чахнут? Практический опыт. (10+)

Как вылечить почву? Болезни грунта. Восстановление плодородия

Материал является пояснением и дополнением к статье:
Плодородный агро грунт своими руками.
Нужен растительный грунт? Cделайте его сами. Практический опыт окультуривания и возделывания агро почвы участка для грядок, приусадебного земледелия, выращивания растений.

Нередко на некотором участке земли резко падает урожайность. В таком случае принято говорить, что земля заболела. Попробуем разобраться, что кроется под этим понятием, и что с этим можно сделать.

Болезни грунта

Заражение бактериями и грибками . По мере роста растений, они могут заболевать. После сбора урожая бактерии и грибки остаются в почве. Некоторые из них погибают в холода, но некоторые могут оставаться в почве многие годы и заражать новые посадки. Признаком является появление у молодых растений заболеваний, которые были у растений предыдущего года (пятна на листьях, загнивание и т. д.)

Истощение . По мере отбора питательных веществ растениями, земля истощается, теряет плодородие. Для этого заболевания характерна общая чахлость всходов без видимых причин (нет вредителей, болезней, а растение все равно слабое и чахлое)

Нарушение структуры . Земля может стать твердой, тяжелой, образовать пласты, потрескаться, подвергнуться эрозии. Этот дефект диагностируется совсем легко. Почва на вид становится грубой, потрескавшейся, образуется корка и трещины, а на ощупь образует жесткие комки. Такую почву тяжело перекапывать. Она не сохраняет влагу после полива, быстро пересыхает.

Сорняки . На грядке могут укорениться сорняки. Небольшое количество сорных растений присутствует всегда, но иногда сорняков очень много, они забивают все посевы. Тогда мы говорим, что земля заросла.

Восстановление плодородия почвы

Экологичный медленный способ

Образовавшаяся смесь перегнивает. При этом выделяются столь агрессивные продукты жизнедеятельности бактерий гниения, то у других бактерий, грибов, мелких вредителей и семян сорняков не остается шанса. В народе говорят, что они сгорают. Дополнительно земля обогащается питательными веществами.

У описанного способа есть только один недостаток. Высаживать культурные растения можно только после полного перегнивания (перегорания) смеси. А смесь очень часто за одну зиму перегореть не успевает. Высаживать в недоперегнивший грунт ничего нельзя, все погибнет. Надежного способа определить, что реакция завершилась, нет. В качестве признака можно измерять температуру почвы. Для измерения выберем контрольный участок почвы метр на метр, на зиму укроем его так же, как и обрабатываемый грунт. Весной термометром измеряем температуру почвы в центре нашего квадрата и на обрабатываемом участке. Сравниваем. Если температура в центре контрольного квадрата, отличается от температуры нашей смеси меньше, чем на градус, то скорее всего реакция закончилась. Но гарантий нет. Реакция могла просто еще не начаться в нужной степени. Гарантировать успех можно только в том случае если пропустить сезон. То есть оставить на одно лето почву под слоем утеплителя отдыхать, а сажать уже на следующую весну.

Неэкологичный быстрый способ

Существует намного более быстрый способ лечения почвы от вредоносной микрофлоры (бактерий, грибов). Однако, он требует применения ядовитых химических веществ. Суть его в том, что почва обрабатывается химическим фунгицидом, например, фундазолом. Обработка проводится дважды с интервалом в 7 - 8 дней. После второй обработки следует выждать 2.5 недели, чтобы фундазол разложился. Далее вносится биологический фунгицид (полезные микроорганизмы, которые будут жить на нашем участке). Я вношу Фитоспорин. Этот метод можно применять даже если участок занят, если на нем уже растут деревья, кусты и другие многолетние растения. Описанный способ не причинит растениям вреда. .

Другие болезни

Нарушение структуры почвы лечится путем внесения компоста, перекопки и выращивания специальных растений. Я выращиваю земляную грушу. Она растет на любых почвах. Осенью грядку с земляной грушей надо перекопать вместе с корнеплодами этого растения. Они будут хорошим удобрением.

По поводу борьбы с крупными вредителями (кротами, медведкой и т. д.) будет отдельная статья. Подпишитесь на новости , чтобы быть в курсе.

Хорошим способом радикальной борьбы с сорняками является обработка грядки кипящей водой перед посадкой культурных растений. Только следует иметь ввиду, что так можно поступать только с небольшими участками земли. Этим способом Вы сварите червей. Если это произойдет на небольшом участке, то ничего страшного нет. Вареное мясо станет удобрением, а черви придут новые из соседней земли. Но если так обработать значительную площадь, то можно сильно нарушить экологический баланс. В любом случае этот способ намного безопаснее, чем гербициды. Кстати, гербициды тоже убивают червей.

Обработка кипятком - отличный способ подготовки почвы для рассады и комнатных растений. Если Вы берете для этих целей землю со своего огорода, а не покупаете ее, то горячая вода позволит избавиться от сорняков, вредителей и вредных бактерий.

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые.

Выращивание бархатцев. Почва, грунт, место посадки, уход, размножение....
Как вырастить бархатцы из семян? Как посадить, ухаживать, размножать? Как собира...

Строительство садовой беседки своими руками. Строить, построить самост...
Как самостоятельно построить садовую беседку на участке?...

Ирга - секреты выращивания. Посадка, размножение, уход, разведение. Со...
Посадим и вырастим иргу. Как ее размножать. Агротехника. Советы по высадке куста...

Выращивание перца сладкого (болгарского). Подготовка почвы на участка....
Как посадить и вырастить сладкий перец. Как подготовить почву. Как посеять семен...

Основными причинами болезней огородных растений являются сорняки, на которых часто селятся болезнетворные бактерии и насекомые-вредители, разносящие инфекцию по участку. Именно поэтому меры борьбы с болезнями в огороде, прежде всего, предполагают тщательную прополку, а затем уже обработку специальными препаратами и отварами, изготовленными по народным рецептам.

Ниже представлена информация о самых распространенных болезнях огородных растений и их лечении эффективными способами.

Вертициллезное увядание и борьба с ним

При вертициллезном увядании грибок-возбудитель проникает в ткань растения, оно начинает медленно увядать.Эта болезнь растений на огороде начинается с листьев нижней части культур.

С наступлением жары развитие болезни усиливается. Если сделать поперечный срез пораженного стебля, будет заметно пожелтение жилок.

Вертициллезное увядание поражает , . Некоторые плоды перца при данном заболевании внешне похожи на вызревшие.

Зимовка спор гриба происходит в почве, они могут оставаться там, в течение нескольких лет. Если не предпринимать меры борьбы с вертициллезным заболеванием, растение может погибнуть.

Как бороться с вертициллезным увяданием и фузариозом

Для борьбы с вертициллезным увяданием необходимо осматривать грядки каждые 10 дней, своевременно удалять больные растения вместе с комом земли.

Ещё один способ, как бороться с вертициллезным увяданием, — после каждого полива проводить рыхление почвы вокруг растений на глубину 10-15 см. Нельзя допускать перегрева почвы. Подкормки и поливы должны быть умеренными. Нельзя поливать растения в жаркий день холодной водой.

Первым признаком фузариоза является осветление верхних листьев, которые со временем поникают.

Посмотрите на фото: эта болезнь огородных растений вызывает побурение стеблей в нижней части, а в условиях повышенной влажности они загнивают и покрываются розовым или оранжевым налетом. Увядание пораженного растения происходит в течение нескольких дней, после чего растение засыхает и легко выдергивается из почвы.

Возбудитель болезни чрезвычайно устойчив к неблагоприятным условиям внешней среды. В течение достаточно продолжительного периода он сохраняет свою жизнеспособность. Развитие болезни происходит при неблагоприятных условиях.

Факторами, способствующими развитию фузариоза, являются резкие колебания температуры воздуха и его влажности, избыток влаги, обедненная и слишком плотная почва, а также повреждения культур насекомыми.

Данному заболеванию подвержены в основном пасленовые культуры.

Если на растениях имеются значительные повреждения, вылечить их становится невозможно. Пораженные растения необходимо осторожно выкопать. Делать это следует для того, чтобы грибок не распространялся, поскольку он может в течение длительного времени сохраняться как в почве, так и в семенах. Таким образом, борьба с грибком сводится к очистке участка и его глубокому рыхлению, перекапыванию почвы. С целью профилактики фузариоза рекомендуется выращивать растения устойчивых к заболеванию сортов.

Шоколадная пятнистость бобов и её лечение

Шоколадная пятнистость бобов — одно из самых распространенных грибковых заболеваний .

Основным признаком является появление на листьях молодых растений округлых красновато-коричневых (шоколадного цвета) пятен.

На стеблях можно увидеть узкие продольные пятна ржавого цвета. Могут поражаться все наземные части растения.

Если болезнь запущена, пятна на листьях увеличиваются, сливаются, покрываются серым налетом, потом буреют и засыхают, растение погибает.

Грибок распространяется с семенами и сохраняется на остатках больных растений. Меры борьбы: вынос с участка и сжигание растительных остатков, посев здоровых, обработанных семян, своевременные фосфорно-калийные подкормки, севооборот, глубокая обработка почвы осенью.

Меры борьбы с болезнями в огороде: альтернариоз и аскохитоз

Многие растения семейства пасленовых страдают .

Данное грибковое заболевание характеризуется образованием коричневых пятен на плодах и листьях. Иногда сверху появляется бархатистый налет черного цвета.

Инфекция сохраняется на послеуборочных растительных остатках, а также семенах, поэтому нужно своевременно проводить уборку участка, проветривать теплицы и парники, соблюдать во время посадки правила севооборота.

Аскохитоз — грибковое заболевание преимущественно бобовых растений, при котором поражается вся надземная часть. Сильное развитие аскохитоза наблюдается при теплой и влажной погоде. При поражении семян всхожесть снижается почти наполовину. У больных растений на листьях образуются бурые пятна с красной размытой каймой и светлым центром. В период начала созревания семян болезнь достигает своего наивысшего развития.

Для профилактики данного заболевания необходимо осуществлять посадку здоровых семян, соблюдать правильный уход за растениями, своевременно уничтожать остатки больных растений.

Прошлым летом томаты болели фитофторой , альтернарией и, что особенно настораживает – это вспышка бактериального рака томатов .

У меня три года назад в теплице поселился кладоспориоз , очень распространенное заболевание.

Кроме этих «подарков» можно перечислить массу других: вирозы, микозы, бактериозы, фитоплазмозы, увядания, нематодозы – и у каждого из этих направлений десятки тяжелейших заболеваний, которые вызываются патогенными микробами.

Но, как говорится, Господь создал «каждой твари по паре». Ученые ищут и находят полезных микробов, способных уничтожить патогена, или хотя бы сдержать его распространение.

Я уже писала в прошлогоднем журнале большую статью о капустной беде общероссийского масштаба – сосудистом и слизистом бактериозах . Капуста – моя любимая культура, и я прикладываю все усилия, чтобы спасти её от вредителей (накрываю высаженную рассаду спанбондом) и от болезней , используя бактерии, находящиеся в препарате Планриз . Постарайтесь до посева семян капусты, т.е. до середины марта найти этот микробиологический препарат.

Поскольку сосудистый и слизистый бактериозы передаются через семена , то нужно обязательно протравить их Планризом перед посевом. Как только появятся всходы, внимательно осматривайте их. Семядольные листья должны быть широкими, равномерно окрашенными безо всяких пятнистостей и хлорозов.

В противном случае сразу опрыскивайте их раствором Планриза, в состав которого входят бактерии из семейства псевдомонад, они вырабатывают несколько видов антибиотиков и стимуляторов роста, благодаря чему растения выздоравливают. Планризом делаем два опрыскивания с интервалом в 20 дней.

Планриз можно использовать для профилактики не только от бактериальных заболеваний, но от грибковых (черной ножки, увяданий, гнилей корней и плодов). Я обрабатывала этими микробами яблоки за сутки до съема с дерева, чтобы они не гнили во время хранения. Я обрабатывала Планризом землянику перед сбором урожая от серой гнили; огурцы – от корневых гнилей; зубчики чеснока перед посадкой их в грунт.

Особое внимание хочу обратить на то, что у этого препарата нет срока ожидания , т.е. он абсолютно безвреден и на то, что он имеет маленький срок хранения. Поэтому обязательно перед его покупкой проверьте срок его годности .

Бактерии из семейства псевдомонад входят в состав моего любимого препарата Агат – 25 . Кто им опрыскивает все растения по 2 раза в месяц, будет всегда с урожаем. Планриз можно применять вместе с ядами для вредителей. Например, с Децисом .

Бактерии этого семейства входят в ещё один биопрепарат – Псевдобактерин – 2 . Это моя палочка – выручалочка в борьбе с очень скверным, трудновыводимым заболеванием у томатов – кладоспориозом (оливковой, или бурой пятнистостью).

Псевдобактерин – 2 рекомендован для замачивания семян огурцов и томатов от корневых гнилей и для опрыскивания этих культур от оливковой пятнистости. Обращаю ваше внимание: срок хранения препарата всего 45 дней, а температура хранения 4-5 о , т.е. хранить его нужно в холодильнике, или погребе.

Бактерии Bacillus subtilis (сенная палочка) наши дачники хорошо знают. На её основе работают препараты Бактофит, Фитоспорин, Алирин Б, Гамаир.

— фузариозным увяданием (корневой гнилью),

— гнилью плодов (огурцов и томатов),

— мучнистой росой, аскохитозом,

— фитофторозом и альтернариозом томатов,

— антракнозом огурца.

Растения трехкратно проливают раствором препаратов. Первый раз – после посева семян (почву). Второй раз – рассаду после высадки на постоянное место. Третий раз – плодоносящие растения в начале закладки плодов.

Эти препараты только сдерживают развитие патогенов, поэтому важно применять их несколько раз и с самого начала вегетации. Прозеваете сроки обработки – будет поздно. Если проявятся признаки заболевания – его уже этими средствами не остановить.

А какие биологические средства защиты томатов есть от бактериального рака и некроза сердцевины стебля ? Эти заболевания в прошедшее лето показали свою невероятную вредоносность. Не дай Бог появятся они в вашей теплице.

Каковы их симптомы?

Типичным диагностическим признаком заболевания служит потемнение пораженных сосудов. Срежьте побег или лист томата ближе к черешку и посмотрите на разрез: нет ли на нем коричневого сосудистого кольца, желтой сердцевины, пустоты?

Первые симптомы проявляются в одностороннем увядании долек листа, при этом увядающие дольки листа желтеют по краю и слегка закручиваются. Больные листья буреют, засыхают, но не опадают . Обратите внимание на стебли томата, на них становятся видны темные полосы, которые позднее разрываются, и из трещин вытекает жидкость, в которой и содержатся болезнетворные бактерии, они приводят к дальнейшему распространению этой тяжелой инфекции.

Сначала поражаются нижние листья, затем, по мере продвижения бактерий – патогенов по сосудам вверх, появляются темные язвы на черешках, а потом и на плодах томатов.

Другая, более распространенная и более опасная форма поражения плодов – внутренняя, когда заразные бактерии из сосудов проникают внутрь плода. Такие плоды имеют уродливую форму, а семена в них – недоразвитые и невсхожие. Многие плоды опадают.

Если поражение томатов бактериальным раком происходит позднее, т.е. где-то в августе месяце, то плоды могут внешне иметь нормальный вид, но тяжи сосудов, идущие к семенным камерам, из белых становятся желтыми, а плоды становятся безвкусными. Здесь главная опасность состоит в том, что семена из таких плодов сохраняют всхожесть. Дачники могут собрать их на развод и таким образом поспособствовать распространению этого заболевания.

Меры защиты . В настоящее время неизвестны гибриды томатов, устойчивых к этому заболеванию. Поэтому постарайтесь не занести инфекцию в теплицу.

Чаще её проветривайте! Даже в прохладные майские и июньские дни.

Что нужно сделать при появлении признаков поражения?

— Снизьте концентрацию питательных растворов, не поливайте раствором сорняков, не вносите органику, т.е. уберите азот из питательного раствора.

— Для удаления пасынков используйте садовые ножницы, чаще обмакивайте их в раствор йода. Не выламывайте пасынки руками.

— Нельзя пасынковать растения утром, когда они стоят мокрыми от конденсата.

Я настолько боюсь появления этого заболевания в своих теплицах, что стала брать с собой пузырек с зеленкой и смазываю ранки после обрезки нижних листьев. Чаще всего бактериальный рак попадает к нам на участок с семенами. Поэтому обязательно их обеззараживайте перед посевом. Как это грамотно сделать мы расскажем в следующем номере нашего журнала.

Если вы осенью не обеззаразили почву в теплице, то обязательно сделайте это весной. Читайте об этом в наших весенних журналах.

А пока хочу дать ещё один совет: выбирайте семена томатов с генеративным типом роста , т.к. они меньше поражаются бактериозами, их листья не скручиваются в бараний рог на жаре. Внимательно читайте информацию на обратной стороне пакета, где производители семян должны сообщать нам к какому типу роста относится данный сорт или гибрид. К сожалению, такие сведения предоставляют нам лишь солидные фирмы, торгующие профессиональными семенами.

Сейчас на рынке семян в России появились сотни новых маленьких фирм, занимающихся их расфасовкой. Они ловят, как правило, начинающих дачников на яркие пакеты и глупые многообещающие тексты – сказки на задней стороне пакета.

Профессионалы так себя не ведут. Их характеристики сдержанны, они даются только по сути, они нацелены на то, чтобы помочь нам в выращивании данного сорта, или гибрида. Томаты должны иметь вкус томатов, а не арбузов!

Я со своей стороны стараюсь приглашать в свой журнал магазины, торгующие качественными семенами.

Сегодня нашим проводником в мир профессиональных семян будет Сергей Юрьевич Царевский (ООО «Биотехнологии г. Кинель).

Наступает сезон! Сезон не только огородный, но и комариный, муховый и оводиный...))) Да, скоро во всех огородах страны мы будем терпеть укусы комаров, оводов и назойливых мух!

Известно, что можно бороться со всеми вредителями химией, но

• во-первых, это вредно для нашего здоровья,
• во-вторых, вредно для окружающей среды,
• в третьих, в такой борьбе мы истребляем и полезных насекомых

Так что же делать? А выход есть! Природа все продумала за нас давным-давно! Главное нужно научиться читать Книгу Природы!

Многие растения мы считаем сорняками и в результате, чем более ухожен участок, тем больше вредителей. А Природа давно позаботилась об этом и решила проблему. Зеленая аптека, не только лечит, но и обладает свойствами репеллента.

Репеллентами называются растения, содержащие определенные специфические вещества . Фитонциды, выделяясь в окружающую среду, оказывают угнетающее или раздражающее действие на определенных животных.

В результате многие вредители «без боя» покидают занимаемую территорию и отправляются на поиски лучшей жизни.

Лучший способ изгнать вредителей – посадить рядом с культурными растениями наиболее подходящие репелленты.

Роль растений - репеллентов!

В первую очередь эти растения выполняют роль защитников! Они защищают наши сады и огороды, стоит только их высадить на определенных участках наших огородов. От кого они защищают?

От белокрылки

Эффективен настой чеснока. Измельченные зубчики чеснока (150-170 г) залейте 1 л воды и настаивайте в плотно закрытой посуде в течение пяти дней.

Для опрыскивания достаточно 6 г концентрата, разведенных в 1 л воды. Имейте в виду, что народные средства могут помочь, если вредителей не слишком много.

Более эффективней - посадить рядом растения-репелленты: настурция, мята перечная, чабрец, полынь горькая.

От белянки капустной

10 г порошка белой горчицы настаивают двое суток в 1 л воды, процеживают и перед опрыскиванием доводят 200 мл раствора до объема 1 л

Хорошие результаты дает настой ромашки и настой чемерицы. На 10 л воды берут или 1 кг сырой, или 500 г полусухой, или 100-250 г сухой чемерицы.

Раствор этот настаивают около двух суток или же кипятят 30 минут. Отвар или настой процеживают и используют для опрыскивания.

Более эффективней посадить рядом растения-репелленты: сельдерей, томаты, мята перечная, шалфей, полынь горькая и лечебная.

От гусеницы-капустницы

растения репелленты: лук, шалфей, пижма, чабрец, полынь лечебная, настурция.

От блошки земляной

при появлении блошек растения опыляют, используя просеянную древесную золу, табачную пыль (в равных пропорциях) по росе.

И еще один рецепт старого, незаслуженно забытого средства борьбы с самыми разнообразными насекомыми:

В эмалированной или металлической посуде емкостью не менее 5 литров кипятят 1-2 литра воды, в ней растворяют 200 граммов хозяйственного или зеленого мыла и доводят до кипения, после чего добавляют 200 граммов керосина.

Смесь заставляют прокипеть два-три раза, снимая с огня, когда она будет подниматься пеной выше уровня посуды. Полученный концентрат эмульсии разбавляют теплой (30-40°) водой до 10 литров.

Но более эффективней: посадить рядом растения-репелленты: котовник, мята перечная, полынь горькая и лечебная, табак, пижма, салат кочанный и листовой.

От бражника пятиточечного

7:4

хорошие результаты дает настой календулы и мяты перечной. На 10 л воды берут или 1 кг сырой, или 500 г полусухой смеси растений.

Но эффективней посадить рядом растения-репелленты: укроп, бурачник, базилик.

От колорадского жука

для успешного использования народных средств и способов борьбы с колорадским жуком необходимо при их употреблении выполнять ряд простейших требований.

1) Обрабатывать посадки рекомендуется в теплую (при температуре 18-25°С), безветренную погоду, утром после высыхания росы или вечером до ее появления. Растительными препаратами лучше опрыскивать в вечерние часы, так как на солнце они быстрее теряют свои инсектицидные свойства.

2) Рабочие растворы необходимо готовить за 1-3 часа до опрыскивания. Для лучшего их прилипания в них добавляют зеленое (калийное), хозяйственное мыло, жидкое мыло или стиральный порошок. Обычно 20-40 г на 10 л раствора. Предварительно настрогав и разведя мыло в банке с водой, вливать его в рабочий раствор.

3) Обработку настоями и отварами повторяют через 5-10 дней по мере необходимости. Последнее опрыскивание проводят за 20 дней до уборки урожая.

Народные способы борьбы с колорадским жуком:

За неделю-две перед посадкой картофеля на огороде вырыть несколько ямок глубиной до 10 см. Землю вокруг них посыпают горячей каменноугольной золой и шлаком, взятым из топки котла или печки. Жуки сползают в эти ямки и погибают. Точно так же губительно действует на вредителя торфяная или древесная зола.

Весной до появления всходов картофеля в полулитровые банки кладут по 3-4 кусочка от клубней. Затем банки в 10-11 часов размещают на участке в предварительно выкопанные в земле углубления. Попавших в банки жуков уничтожают.

Рекомендуют замочить весной дольки клубней на 1 сутки в растворе мочевины. Разложить на участке в пасмурную погоду или на ночь. Жук погибает, набросившись на отравленные приманки. Указанный метод повторяют осенью после уборки урожая. (ХИМИЯ)

Применяют и настой полыни с золой: к 150-200 г измельченной свежей полыни добавляют стакан древесной золы, все заливают горячей водой, настаивают 2-3 часа, размешивают, процеживают и полученной жидкостью опрыскивают кусты картофеля.

Картофельные кусты можно опылять просеянной золой (лучше березовой). Около 10 кг золы на 1 сотку посадок. (1 кг на 10 кв.м). Через день-два погибают не только личинки колорадского жука, но и большинство взрослых особей. Вместе с органикой подсыпать в борозды древесную золу. Почва, сдобренная таким образом, гибельна для жука.

После окучивания вокруг каждого куста рассыпать по 1 ст. ложке золы. Когда стебли поднимутся примерно на 15-18 см, посадку опрыскивают зольно-мыльным настоем.

Дает хорошие результаты опрыскивание картофеля настоем из свежих листьев грецкого ореха. Используют для борьбы с колорадским жуком листья, плоды и скорлупу грецкого ореха. С осени заготавливают опавшие листья и сберегают их в сухом проветриваемом месте. За 3-4 недели до массового появления жука листья замачивают в ведре (2 кг на 10 л воды). Перед использованием настой дважды процеживают.

Не терпит колорадский жук ноготков (это растение еще называют календулой). Там, где грядки картофеля «обведены» рядком календулы, еще и дополнительно по диагоналям «прострочена» этим цветком, там вредителя нет, хотя соседние посадки поражены колорадским жуком.

Отпугивают колорадского жука и бобы, посаженные рядом с картофелем. Кроме того, от такого соседства картофель урожайнее, да и бобы в хозяйстве не лишние.

В междурядьях картофеля (а можно и в рядках кустов) посадите фасоль-сидун. Растут эти две культуры, не мешая одна другой. А вот жуки фасоль не терпят и покидают участок.

В ведре воды (10 л) разводят 100 г березовою дегтя. Опрыскивают посадки раствором 3 раза в неделю.

Хорошие результаты дает применение 4%-го раствора куриного помета (на 1 сотку - около 80 ведер). В описанных случаях жук пропадает на несколько лет (до 10 лет). Обработку необходимо проводить только после уборки урожая.

Но проще и эффективнее посадить рядом растения-репелленты: котовник, кориандр, настурция, лук, пижма, хрен, фасоль овощная, яснотка белая.

От кротов

10:4

Старый дедовский, истинно природный способ. Надо уподобить себя животному. Они (самцы в основном) метят свою территорию для отпугивания и предупреждения себе подобных. И мы метим – мочой (мужской), заливая ее в кротовины. Эффективность метода, превосходит ожидания.

По всему участку в разбросе 2 - 3 м, вбиваем в землю тонкие металлические прутья, пустые банки от пива, надеваем дном вверх. Любой ветерок, раскачивая банки, создает очень неприятный шум для кротов.

Надежное средство – завести собаку. Люди, которые так и поступили, говорят, что забыли, что такое крот и как с ним бороться. Видимо собака, так же метит свою территорию мочой.

В землю, в норку крота вкапывается под углом 45 градусов, любая бутылка. Завывание ветра в пустых бутылках, отпугивает этого зверька

Неплохой способ - кусок обычной водопроводной трубы и пластиковая бутылка. Куски труб забивают в землю так, чтобы нижний их конец был глубже уровня ходов зверька. В верхнюю часть трубы забивают штырь диаметром 8-10 мм, укрепив его по центру трубы деревянной пробкой. Горячим гвоздем или металлическим штырем прожигают в дне бутылки отверстие диаметром больше диаметра штыря. На бутылке делают прорези по сплошной линии, а по пунктирной - отгибают пластик. Таких отгибов должно быть 4. При малейшем дуновении ветра бутылка вращается, пустотелая труба резонирует и создает шум, которого боятся зверьки.

Но эффективней посадить рядом растения-репелленты: клещевина, нарциссы.

Как избавится от муравьев на садовом участке:

Разрыхлить их гнездо и посыпать известью или табачной пылью;

Муравьи не переносят резких запахов. На муравейник можно положить голову копченой селедки, разрезанные на несколько частей дольки чеснока, разложить ботву томата либо листья петрушки;

Хорошо помогает отвар ботвы томатов. Чем более концентрирован раствор, тем лучше;

Взять гофрированный картон шириной примерно 20 см, спрыснуть его раствором сажи или попудрить корицей. Муравьи не выносят запаха сажи и корицы;

Не очень приятный способ, но можно полить гнезда муравьев мочой, часто это помогает;

Изготовить раствор: взять десять литров воды, два стакана растительного масла, какого-нибудь дешевого шампуня и уксуса. В центре муравейника проткнуть отверстие и залить туда эту смесь. Закрыть пленкой на несколько дней;

Принести из леса и поселить в огороде крупных рыжих муравьев, и после этого черные муравьи сами покинут вашу территорию

Посадить рядом растения-репелленты: Мята перечная и колосовая, пижма, полынь горькая, лаванда, валерианица малая мята перечная и колосовая, пижма, полынь горькая, лаванда, валерианица малая.

От личинки капустной мухи

12:4

Посыпать почву под растениями обычной древесной золой, от которой для капусты двойная польза: и отпугивание капустной мухи, и хорошее удобрение.

Исключение из севооборота редиса, наиболее привлекающего капустных мух.

Для отпугивания мухи посыпают нафталином, предварительно смешав его с песком в соотношении 5-8 частей песка и 1 часть нафталина; вместо нафталина применяют табачную пыль в смеси с равным количеством извести (300 г смеси на 10 м2).

Можно также пропитать креолином торфяную крошку (200 г на ведро торфа) и посыпать вокруг растений.

В борьбе с личинками также используют табачный раствор: 200 г табака и 1 ст. ложку мыла на 10 л горячей воды. Препарат процеживают и опрыскивают им растения и почву.

Посадить рядом растения-репелленты: чеснок, бархатцы, редис, шалфей, полынь горькая, иссоп.

От мухи морковной

Можно приготовить раствор для опрыскивания из сухих растений томата. 1 кг сухой массы залить 10 л воды, настаивать 4-5 часов, потом кипятить 2-3 часа на слабом огне, разбавить водой в 2 раза, добавить 30-40 г мыла на 10 л раствора. Отвар сохраняет токсичность для вредителей в течение года при хранении его в прохладном месте.

Посев моркови в ранние или поздние сроки на сухих незатемненных участках. Посев важно сразу делать негустым: тогда не придется прореживать растения, в процессе которого появляется сильный запах моркови, на него и слетается большое количество мух.

Для отпугивания морковной мухи междурядья опыливают молотым острым перцем или золой.

Опрыскивают почву и растения настоями черного или красного перца (1 ст. ложка на 10 л воды), чеснока, луковой шелухи, бархатцев, помидорной ботвы, багульника, еловой и сосновой хвои и других пахучих растений. Но чтобы запах этих трав стоял над морковной грядкой постоянно, опрыскивать ее надо каждые три дня.

Залить кипятком измельченную горькую полынь. Настоем обработать грядки.

Между рядами моркови, особенно в мае и июне, добавляют отпугивающих вредителей средства: горчицы, молотого красного или черного перца (1 ч. ложка).

Отлично, если рядом с грядкой моркови будут расти лук, чеснок или томаты.

Для защиты посевов от морковной мухи, которая доставляет много хлопот, с одной стороны от грядки размещают лук на зеленое перо, с другой - чеснок;

Посадить рядом растения-репелленты: салат, лук-порей, лук, розмарин, шалфей, табак, полынь горькая.

От ос, шершней, оводов, слепней и пчел

Все они во многом схожи, и поэтому методы борьбы не отличаются.

Если к вам подлетела оса, пчела или овод, сохраняйте спокойствие, оставайтесь неподвижными, не размахивайте руками и не делайте резких движений – это может спровоцировать агрессию.

После купания в реке сразу же насухо вытирайте тело, оно привлекает насекомых, как и пот, и различный парфюм. Они не любят резких запахов.

Смажьте открытые участки тела любым одеколоном, в который добавлено немного мятного масла или мятных капель (5 капель на столовую ложку одеколона). Средство действует около часа.

Можно сделать ловушку для ос. Возьмите 250 мл воды, 4 ч. ложки меда и немного уксуса. Нагрейте воду, растворите мед, остудите, добавьте уксус. Перелейте раствор в бутылку темного стекла и поставьте поблизости от того места, где разбойничают осы.

Если обнаружили в доме или возле него осиное гнездо, дождитесь, когда стемнеет и осы соберутся в гнезде, намочите тряпочку в скипидаре, намотайте на конец шеста и плотно заткните ею вход. Оставьте в таком виде на сутки (Но по-моему, это не гуманно!)

Если рядом с вами пробуют устроить свое жилище дикие пчелы, осы, шершни – посадите куст мяты перечной или сорванной зелени.

Но учитывая то, что польза от ос не соизмерима с неудобствами от их соседства, лучше всего следует обратиться к пчеловоду. Они знают как с ними обращаться. В вечернее время окуривают, одевают мешок на гнездо, подрезая гнездо, что бы отсоединить и вывозят подальше в лес. Мешок оставляют не завязанным вместе с гнездом, поспешно удаляясь. Все это время следует находиться в накомарнике, плотной одежде и в перчатках.

Если это садовый участок, посадить рядом растения-репелленты: мята перечная.

От мышей

Неплохо заготовить приманки из растительного масла, муки и гипса, который застынет в желудке грызуна и вызовет смерть (Я ПРОТИВ СМЕТИ!) Аналогичное средство: смесь алебастра и сахара (или муки) разложите около нор и рядом поставьте блюдце с водой.

Крысы и мыши не выносят запаха нафталина и мяты, которые также можно использовать в качестве средства борьбы с грызунами.

Нарезать мелко пробку и обжарить ее в свином жире. Затем приманку подбросить к мышиным норам. Съев пробку, мыши тут же погибают от разбухшей массы в желудке.

Острый перец и высушенные цветки ромашки рассыпать по траектории возможного перемещения грызунов, колючки репейника разбросать по углам комнат.

Негашеную известь смешивают с сахаром и рассыпают в местах наибольшего скопления грызунов. Мыши и крысы охотно съедают приманку и вскоре гибнут. Негашеная известь в желудке нагревается под действием воды и желудочного сока, вызывая смерть животного.

При использовании таких средств борьбы, как мышеловки, следует помнить, что мыши обладают чрезвычайно острым обонянием и постараются держаться подальше мышеловки, в которую угодила их соплеменница. Поэтому при повторной установке капкана, нужно обдать его кипятком, а приманку брать в перчатках, чтобы не оставить свой запах на ней.

В саду посадить рядом растения-репелленты: дома, где держим продукты, разложить сухие веточки: полынь горькая, чеснок, чина, нарциссы.

От медяницы яблоневой

Для уничтожения личинок в период от распускания почек до цветения, спрысните растения настоем тысячелистника, золы, табака, махорки, раствором мыла.

Окрылившиеся листоблошки и те, что вернулись для кладки яиц, можно уничтожить табачным дымом. Насыпьте на заранее подготовленные кучки соломы 1,5-2 кг табачных отходов и окуривайте часа два растения, на которых обитают взрослые медяницы. Одуревшие от дыма медяницы падают на землю. Теперь важно сразу же собрать их с земли под растениями, не то многие очухаются и поднимутся в крону.

Некоторые садоводы применяют опрыскивание настоем горького перца (1 кг свежего или 0,5 кг сухого красного перца на 10 л воды). Настой кипятят в течение 1 часа на медленном огне, потом настаивают 24 часа. Полученный концентрат можно разлить по бутылкам и хранить в темном прохладном месте. Перед опрыскиванием на 10 л воды добавляют 125 г концентрата и 40 г хозяйственного мыла. Растения опрыскивают с интервалом 10-15 дней.

Посадить рядом растения-репелленты: белена черная, гармала обыкновенная, горчак ползучий, ломонос лозный, одуванчик лекарственный, паслен сладко-горький, табак настоящий, чеснок.

От нематод

17:4

Устраиваем карантин для новых растений. Дезинфекция посуды, инструмента (простейшая мера - ошпаривание кипятком). Стерилизация субстрата на водяной бане при температуре +50-55С не менее 10 минут.

После опрыскивания растений дать им быстро обсохнуть, при низких температурах содержать растения в относительно сухих условиях.

Нематоды очень чувствительны к высокой температуре, их может убить 30-минутная водяная баня с температурой воды 45 С.

Среди садовых растений всем известны, как враждебные нематодам, бархатцы прямостоячие и спаржа. Их можно сажать в междурядьях или на весь сезон занимать предназначенный под картофель участок для уничтожения вредителя.

Эффективным препаратом является хорошо сделанный спелый компост. Поэтому там, где почву удобряют компостом, риск массового распространения нематод сведен к минимуму.

Посадить рядом растения-репелленты: бархатцы, календула, бархатцы прямостоячие, спаржа.

От плодожорки яблоневой

После окончания сбора плодов - сбор и уничтожение остатков упаковочного материала; очистки отмершей коры со штамбов и сучьев на старых деревьях.

Мульчирование междурядий и минимальная обработка почвы в приствольных кругах.

Удовлетворительных результатов достигают развешиванием на деревьях специальных испарителей феромонов (полиэтиленовые и резиновые трубки, кольца, шнуры, бумажные ленты с расходом 20-100 г/га феромона) с целью дезориентации самцов.

Для уничтожения гусениц первого поколения во второй декаде июня на штамбы урожайных деревьев накладывают пояса. Они могут быть ловчие, требующие периодического просмотра, и самоубивающие. Для изготовления ловчих поясов берут бумагу, марлю, мешковину, рогожу и другие материалы.

Больше всего гусениц плодожорки собирается под поясами из мешковины и старого сукна. Пояса накладывают на высоте 30-40 см от земли, еженедельно их просматривают, выбирают заползших гусениц и уничтожают.

Самоубивающие пояса накладывают на деревья не моложе 15 лет. Для приготовления поясов используют оберточную бумагу, нарезая ее шириной 40-45 см, и одну из продольных половинок пропитывают с обеих сторон составом хлорофоса- 1,5%, препарата № 30 - 5%, земли -50% и воды- 43,5%. Пояса, наложенные на деревья смазанной стороной, обеспечивают гибель яблоневой плодожорки и других заползших под них вредителей в течение всего сезона и не требуют просмотра.

Борьбу с яблоневой плодожоркой можно успешно вести настоем полыни. Для этого заготавливают полынь с момента ее цветения, высушивают и хранят на чердаке. Для приготовления настоя мелко изрубленные растения кладут в котел (половину или 3/4 объема) и заливают водой; через сутки кипятят в течение 30 мин, охлаждают, процеживают через марлю и разбавляют таким же количеством воды. Опрыскивают деревья с интервалом в 10-12 дней.

Указанный метод эффективен, а в сочетании со световыми ловушками позволяет сохранить урожай без применения ядов.

Есть еще один способ борьбы с яблоневой плодожоркой. В саду, сразу после цветения, развешивать баночки с яблочным сиропом, заправленным дрожжами. Приготовить можно его из яблочного сока сухих или зеленых плодов, предварительно размятых вместе с загнивающей частью. На такой сироп летят бабочки и погибают в нем.

Посадить рядом растения-репелленты: чеснок, полынь горькая.

От слизней и улиток

Хороший сосед для земляники - это петрушка, если посеять ее бордюром вокруг земляничных грядок, то им не будут страшны улитки и слизни.

Разложите между рядами растений, на которые повадились улитки мокрые тряпки или листья лопуха, под утро слизи спрячутся под их тень, а вы пройдете и их соберете с утра.

Расставить блюдца с темным пивом на ночь в междурядьях земляники. Пива наливать где-то до высоты 1,5 -2 см, чтобы слизни потонули.

Песок и опилки. Улитки не могут ползать по песку и опилкам, поэтому круг из опилок и песка вокруг растения может стать весьма эффективным средством.

Обычная чашка кофе отпугнет вредителей и не причинит вреда растениям. Сотрудники исследовательской службы Министерства сельского хозяйства США в Хило, Гавайи, опробовали кофеиновые аэрозоли на слизнях, поедающих комнатные растения. Они заметили, что 1–2% раствор кофеина за два дня убивает почти всех улиток и слизней, а меньшие концентрации (около 0,01%) отпугивают их.

Для сравнения: чашка быстрорастворимого кофе содержит примерно 0,05% кофеина, в кофе, сваренном из молотых зерен, его еще больше. Кофейную гущу тоже можно использовать, как средство для отпугивания улиток, однако опрыскивание раствором кофеина значительно эффективнее: слизни уползают, едва вступив в контакт с обработанной кофеином почвой.

Кофеином можно убить маленьких улиток и слизней, а больших отпугнуть от садового участка. Лучше всего использовать кофеин для небольших садов и участков. К сожалению, он может действовать не только на улиток и слизней, но и на полезных насекомых. Высокие концентрации (от 2%) способны повредить листву и вызвать пожелтение растений.

Для уничтожения улиток (слизней) следует посыпать поверхность почвы порошком свежегашеной извести, в количестве 40 четвериков на десятину. Посыпка почвы известью производится в 2 приема в промежутке 10-15 минут. При первой посыпке улитка защищается от извести тем, что выделяет из себя слизь, при вторичной же посыпке улитка уже не в состоянии выделить слизи, чернеет и умирает. Посыпая таким образом почву известью два дня подряд, по утрам, можно окончательно уничтожить всех улиток.

Посыпать землю вечером или в сырую погоду мелко истолченным железным купоросом, смешанным с песком. Ни одно из названных животных не пройдет там, где насыпан железный купорос, так как они от прикосновения с этим веществом умирают.

С пребольшим удовольствием поедают слизней и улиток ежи, лягушки и жабы. Правда, в условиях наших участков довольно часто этим естественным врагам просто негде приткнуться, и потому они сады обходят стороной.

Что касается ежей, то на 6 сотках им однозначно места уже не найдется: слишком уж многолюдно и шумно. А лягушек и жаб можно вполне заманить на свой участок, сделав для них какие-нибудь мини-пристанища в виде куч листьев и веток, а то и выкопав маленький прудик.

Самое, пожалуй, простое средство - это посыпать (а, скорее, опылить) междурядья известью после дождя или полива, когда слизни начинают активно передвигаться. Попадая на полосы извести, они обжигают свое брюшко и погибают. Можно брать не чистую известь, а в смеси с золой или табачной пылью (1:1). При отсутствии дождя почву обрабатывают таким образом поздно вечером или ночью, когда слизни находятся на почве или на растениях.

Обработку почвы периодически повторяют (через 7-15 дней), что приводит к постепенной гибели моллюсков.

Посадить рядом растения-репелленты: фенхель, чеснок, розмарин, петрушка, кора дуба.

От совок

Бабочку можно вылавливать с помощью бродящего кваса (разбавляя его в 3 раза и добавляя немного дрожжей). Баночки с приманкой развешивают в посадках. Можно вылавливать бабочек и на бродящую патоку (разводят в 3 раза, наливают в мисочки).

Использовать для борьбы с совками эффективный и безвредный биологический метод - хищника трихограммы, уничтожающего яйца вредителя. В период яйцекладки провести трехразовый выпуск трихограммы (по 30-40 тыс. особей на 1 га при каждом выпуске) с интервалом 5-6 дней.

Против гусениц младших возрастов каждого поколения совок применять биопрепараты: лепидоцид концентрированный, БА (биологическая активность) - 2000 ЕА/мг - 40-50 г на 10 л воды (1,5-2 кг/га); битоксибациллин, БА - 1500 ЕА/мг - 50 г на 10 л воды (2 кг/га). В случае необходимости следует через -8 дней провести повторную обработку. (Рабочий раствор нужно готовить непосредственно перед обработкой растений.

Гусениц младших возрастов можно уничтожить настоем полыни. В небольшое количество воды добавляют 1 кг провяленной и измельченной массы полыни, кипятят 10-15 минут, затем раствор охлаждают, процеживают и разбавляют водой до 10 л. Опрыскивание растений проводят несколько раз с интервалами в 7-10 дней.

Посадить рядом растения-репелленты: щирица, кора дуба, герань, бархатцы, космея.

От медведки

Самый лучший способ борьбы с этим насекомым – это пригласить на заряженный участок крота:). Тем более, что среда обитания у обоих схожая – оба любят легкий, мягкий грунт, а медведка для крота является лакомством.

В заражённых медведкой районах нельзя проводить подкормку растений свежим коровяком - он привлечёт вредителя со всей округи. Разведённый птичий помёт, наоборот, отпугивает медведку (нужно поливать настоем куриного помёта землю в сухую погоду).

Бархатцы, посеянные по границам участка, закрывают доступ медведке с соседних территорий - медведка не переносит запаха бархатцев.

Осенью, когда держится температура почвы не ниже +8 градусов, на заражённых медведкой участках рекомендуется выкопать ловчие ямы глубиной 50-60 см (на 100 квадратных метров территории роют не менее двух ям), обложив дно и стенки ям старой плёнкой и набить ямы полу перепревшим навозом - в них медведка забирается на зимовку. При наступлении устойчивых морозов навоз с медведками разбрасывают по поверхности земли и медведки гибнут от холода. После снижения температуры почвы до +5 градусов и ниже медведки становятся малоподвижными и в основном поселяются в вертикальном ходе - это нужно учитывать при изготовлении ловчих ям, не откладывая их выкопку на позднеосеннее время.

Весной, после середины мая, в преддверии периода яйцекладки медведки на участке рекомендуется вырыть неглубокие ямы и засыпать их свежим навозом или рубленой соломой, или просто разложить кучи навоза на поверхности земли. В навоз заползают медведки для кладки яиц; вылупляющиеся из яиц личинки сначала не покидают гнёзд в кучах и питаются навозом. Через 3-4 недели навоз вместе с личинками убирают и сжигают, или закладывают в специально оборудованные ямы.

Весной, до появления всходов растений, для медведки готовят приманки из зерна кукурузы, ячменя, ржи, пшеницы. Важно приготовить и разложить приманку именно до появления всходов - в противном случае медведки начинают питаться молодыми растениями и почти не едят приманку.

Зерно распаривают до набухания и опудривают порошком алдрина (50 г порошка на 1 кг сухих зёрен). На 1000 квадратных метров расходуют до 0,8 кг семян, равномерно распределяя их по поверхности почвы, заделывают граблями и поливают. В качестве отравы применяют также фосфид цинка (на 1 кг сухого зерна - 50 г препарата, добавляя 3% подсолнечного масла); тщательно перемешивают и заделывают на глубину 3-5 см. Медведки по запаху находят приманку, съедают и погибают. Отравленных насекомых регулярно собирают с поверхности земли и уничтожают, чтобы их не склевали и не отравились птицы. (ОПЯТЬ ХИМИЯ!)

Летом применяют и такой метод борьбы с медведкой: в отверстие хода медведки вливают несколько капель подсолнечного масла и сразу из лейки наливают туда 1-2 литра воды. Через несколько минут медведка выходит на поверхность почвы и погибает.

Посадить рядом растения-репелленты: бархатцы, чеснок.

От тли

Помимо специальных препаратов для борьбы с тлей, которые продают в магазинах, используют и различные настои, которые готовят на основе доступных средств. Эти способы борьбы безвредные, экологически чистые.

Мыльный раствор. 25-30 г мыла хозяйственного растворить в 1 л воды (мягкой).

Зольно-мыльный раствор. 30 г золы деревьев мягких пород (или 15 г твердых пород) залить 1 л горячей воды, довести до кипения, раствор процедить и в нем растворить 25-30 г хозяйственного мыла.

Сухая горчица. 60 г порошка заваривают литром воды и настаивают трое суток в плотно закрытой посуде, растворив настой в трех литрах воды, опрыскивают растение.

Настой древесной золы: 3 кг древесной золы заливают 10 л горячей воды, выдерживают двое суток, процеживают и опрыскивают или обмывают растения.

Зольный отвар: 2-3 кг древесной золы заливают 10 л воды, 30 мин кипятят, отстаивают и остывшим раствором обрабатывают растения.

Настой чеснока: 200-300 г неочищенных головок чеснока мелко нарезают и заливают двумя литрами воды. Через сутки массу отжимают, в раствор добавляют 8 л воды и 20-30 г хозяйственного мыла. Для обработки растений готовый раствор разбавляют: к двум литрам раствора добавляют 8 л воды.

Настой из лука или чеснока. 100 г шелухи лука или 75 г мелко измельченных луковиц или чеснока настоять под крышкой в 5 л воды в течение суток, процедить.Опрыскать 3 раза с недельным интервалом.

Настой табака: 400 г табака или махорки настаивают в 10 л горячей воды двое суток (можно настаивать сутки, а затем 2 часа покипятить). Перед опрыскиванием настой процеживают, если кипятили - разводят водой (1:1), и добавляют 30-40 г хозяйственного мыла.

Настой картофельной ботвы: зеленую, не пораженную болезнями ботву 1-2 кг настаивают 3-4 часа в воде (в емкость укладывают плотно ботву и заливают водой, чтобы она прикрывала ботву). Используют свежеприготовленный настой.

Хвойный настой: 200 г. сосновых или еловых иголок измельчают, заливают 2 литрами теплой воды, настаивают 6 суток в плотно закрытой посуде, затем отжимают и процеживают. Перед обработкой разбавляют водой до 20 л. Обрабатывают растения с интервалом 3-7 дней.

Настой перца: 1 кг сырых или сухих плодов перца кипятят 1 час в 10 л воды в закрытой посуде. Настаивают двое суток, процеживают. Для обработки растений 0,5 л настоя разбавляют 10 л воды и добавляют 40 г хозяйственного мыла.

Настой из цитрусовых корок: 100 г сухих корок мандарина, апельсина или лимона залить 1 л теплой воды и настоять под крышкой в течение 3 суток. Как применять: опрыскивать растение по мере необходимости.

Дегтярное мыло - 40 г мыла на 1 л воды.

Все настои рассчитаны на большое количество растений и огромное количество воды. Но эти пропорции всегда можно пересчитать на нужное Вам количество.

Тлю поедают взрослые особи и личинки божьей коровки, мухи-журчалки, златоглазки, а также несколько видов ос. Чтобы естественным образом привлечь указанных насекомых, а также птиц в свой сад, сажайте душистые пряные травы, крапиву и сидераты.

Высаживайте растения, привлекательные для тли, вдали от тех культур, которые вы хотите защитить от этих вредителей. Тля особенно любит настурцию, космею, снотворный мак, мальву, клубневые бегонии.

Калина и липа - излюбленные деревья тли. Никогда не высаживайте подверженные атакам тли ценные культуры по соседству с этими деревьями.

Некоторые растения отталкивают тлю. Среди них традиционные лук и чеснок, а также ромашка далматская.

Посадить рядом растения-репелленты: котовник, кориандр, шнитт-лук, фенхель, чеснок, бархатцы, горчица, настурция, мята.

Защита овощных культур от болезней и вредителей подразумевает под собой ежедневную работу, которая может включать в себя различные мероприятия.

Для того чтобы была обеспечена защита овощей от болезней, необходимо обладать хотя бы базовыми знаниями об основных возбудителях и вредителях в саду и огороде. Мы предлагаем вам обзорный материал, в котором описаны основные методы борьбы с вредителями и болезнями в зависимости от типа возбудителя.

Распространенные вредители овощных культур и их фото

Представленные распространенные вредители овощных культур представлены далее. Вы можете посмотреть фото вредителей овощных культур.

Черная бобовая тля является самым серьезным из всех вредителей бобов, приводящим к остановке роста, повреждению цветков и деформации плодов. Лук, не повреждается тлей. Нападение тли особенно опасно при жаркой погоде - морковные листья становятся бесцветными, салат сморщивается и чернеет, а листья картофеля становятся коричневыми. В некоторых случаях тли способны принести гораздо больше вреда путем распространения вирусных болезней, чем высасыванием сока из растений-хозяев. Опрыскайте инсектицидом, как только колонии начинают расти - повторяйте обработки, как указано в инструкции, если погода остается теплой и сухой.

ГУСЕНИЦЫ НА КАПУСТЕ

Дырки появляются в листьях капусты. Мелкая гусеница белянки репной длиной 2,5 см бархатистая, белянки капустной длиной 4 см слегка мохнатая, а капустной совки гладкая. Более опасны при жаркой сухой погоде. Соберите гусениц, если это возможно, или опрыскайте тиаклопридом.

МУХА КАПУСТНАЯ ВЕСЕННЯЯ

Листва с синим оттенком, поникает на солнце. Мелкие личинки едят корни, оставляя почерневшие пеньки. Молодые растения погибают, взрослые не образуют кочан. Поместите войлочные диски вокруг основания стеблей.

МУХА МОРКОВНАЯ

Красноватая листва, поникает на солнце, затем листья желтеют. 5-мм личинки - вредят моркови, пастернаку и сельдерею - рассада погибает, зрелые корни пронизаны выгрызенными ходами. Посейте морковь в июне и выкопайте сразу, как будет возможно.

Болезни и вредители овощных культур и их фото

Болезни и вредители овощных культур иногда успешно соседствуют в саду и огороде, умножая нанесенный совместными усилиями вред. Предлагаем вам посмотреть на фото болезни овощных культур и прочитать их краткое описание. Многие болезни овощных культур, представленные на этой странице, вам, наверняка, известны.

КИЛА КАПУСТНЫХ

Обесцвеченная листва, поникает на солнце. Корни становятся вздутыми. Нужен хороший дренаж и известкование перед посадкой - никаких химических веществ для профилактики заболевания нет. Нельзя использовать землю для капусты несколько лет.

ЛОЖНАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА

Болезнь листьев, которая затрагивает широкий диапазон овощей. Бесцветные пятна появляются на верхней поверхности, и под ними на нижней стороне серые или фиолетовые заплесневелые области - эти участки могут разрастись и покрыть всю поверхность. Эта болезнь распространяется в прохладных и влажных условиях. Листья лука увядают от кончиков, и луковицы становятся мягкими. Соблюдайте севооборот. Избегайте загущенной посадки. Не переувлажняйте рассаду. Химические средства борьбы больше не доступны.

НЕМАТОДА

Живут в почве и могут быть угрозой для многих овощей. Есть несколько типов с их особым списком хозяев. Корневая галловая нематода вызывает наросты и вздутия на корнях огурца, салата, помидоров и фасоли. Листья обесцвечиваются, происходит задержка роста. Картофельная пузырьковая нематода производит кисты размера булавочной головки на корнях помидора и картофеля. Стеблевые и луковичные нематоды вызывают деформацию листьев. Нет никаких средств борьбы против нематоды. Выкопайте и сожгите пораженные растения - не выращивайте восприимчивые разновидности в почве, которая заражена нематодой, в течение, по крайней мере, 6 лет.

ЗЕМЛЯНАЯ БЛОШКА

Вредитель рассады капустных культур. Прогрызает маленькие круглые дырки в листьях, из-за чего и рост рассады прекратится. Опрыскайте или посыпьте пиретринами, когда будут замечены первые нападения. Поливайте, если погода сухая.

СВЕКЛОВИЧНАЯ МУХА

Личинки свекловичной мухи прогрызают ходы в листьях свеклы, пораженные ткани становятся коричневыми и высыхают. Рост молодых растений замедляется, и их урожай снижается. Удалите поврежденные листья и опрыскайте пиретринами.

Болезни и повреждения овощей

Болезни и повреждения овощей могут быть связаны с неправильной агротехникой культуры. Предлагаем узнать про основные болезни овощей, которые можно предупредить заранее.

СЕРАЯ ГНИЛЬ (botrytis)

Серая гниль проникает в растения через поврежденные участки и может распространиться по всем наземным частям. Зоны поражения обычно сначала коричневые и мягкие, а затем покрываются серым или светло-коричневым пушистым налетом. Почти все типы овощей могут быть затронуты, и это провоцируется прохладными, влажными и плохо проветриваемыми условиями. На листьях капусты серая гниль часто появляется после повреждения растений во время заморозков. Стандартное лечение заключается в удалении больных частей или целых растений - химические средства больше не доступны. Всегда удаляйте гниющие листья, плоды и т.д., чтобы предотвратить инфекцию.

ПЯТНИСТОСТЬ ЛИСТЬЕВ

Много различных грибов могут вызвать появление темных пятен на листьях овощей. У свеклы, салата и шпината пятна маленькие и коричневые - центральная область каждого пятна может выпадать. Это неприглядно, но обычно не опасно. Пятнистость листьев вызывает коричневые вдавленные пятна на плодах и стеблях гороха.

Некоторые виды пятнистости листьев поражают капустные культуры. Есть много других типов - пятнистость листьев сельдерея, шоколадная пятнистость (бобы), антракноз (бобы и огурцы) и т.д. Как правило, пятнистости листьев провоцируются влажной погодой и загущенной посадкой. Соблюдайте севооборот. Удаляйте больные части растения.

МУЧНИСТАЯ ТЛЯ

Большие колонии восковых сероватых тлей обнаруживаются на нижней стороне листьев и на верхушках стеблей капустных культур в жаркую, сухую погоду. Пораженные листья желтеют; может развиться черный плесневый налет. При сильном поражении опрыскивайте пиретринами.

ШЕЙКОВАЯ ГНИЛЬ

Во время хранения лука около шейки развивается сероватая плесень, и луковицы становятся мягкими и гнилыми. Соблюдайте правила хранения. Храните только твердые и неповрежденные в прохладном месте.

Вредители овощей и их фото

Разнообразные вредители овощей приносят немалый вред, буквально уничтожая физически будущий урожай. Посмотрите на фото вредители овощей, которые широко распространены в различных регионах нашей страны.

ЛУКОВАЯ МУХА

Характерный признак этого лукового вредителя - желтая поникшая листва. Личинки прогрызают ходы в основании луковиц - молодые растения часто погибают, а более старые не в состоянии развиться должным образом. Уплотните почву вокруг растений - мотыжьте регулярно. Удалите все сеянцы, выдернутые при прореживании.

РАК ПАСТЕРНАКА

Вершины корней пастернака трескаются и чернеют - нижележащие ткани могут гнить. Эта болезнь обычно связана с плохими условиями выращивания, такими как кислая или бедная почва и нерегулярные осадки. Не сейте слишком рано. Выбирайте устойчивый сорт.

ГОРОХОВАЯ ПЛОДОЖОРКА

Червивый горох - знакомая проблема. Лучший способ избежать - посеять скороспелые сорта рано или в конце сезона. Опрыскивание контактным инсектицидом спустя 7-10 дней после начала цветения менее эффективно.

Прочие вредители и болезни сада и огорода

ФИТОФТОРОЗ КАРТОФЕЛЯ

Первые признаки - коричневые участки на картофельных или томатных листьях. В дождливый период эта болезнь может уничтожить всю листву. Если клубни войдут в контакт с живыми спорами при уборке урожая, тогда фитофтора поразит клубни при хранении. Чтобы этого не произошло, стебли окучивают землей, а затем срезают и удаляют все больные части за 10 дней до выкопки. На зараженных плодах помидоров развиваются коричневые вмятины, и вскоре они сгнивают. Опрыскайте растения картофеля содержащим медь фунгицидом в июле сразу после прищипывания. Повторяйте обработку каждые 2 недели, если погода влажная.

СЛИЗНИ И УЛИТКИ

Обычно расцениваются как враг № 1 в саду, особенно когда стоит влажная и прохладная погода. Молодые растения салата, капусты, сельдерея. бывают продырявлены, и стебли повреждены. Картофельные клубни могут быть пронизаны ходами подземных слизней. Сохраняйте окружающее пространство свободным от мусора. Стандартный метод борьбы заключается в рассеивании гранул против слизней вокруг растений при первых признаках нападения. Нехимические методы борьбы - ловушки, заполненные пивом, кольцо песка вокруг отдельных растений и заселение в почву нематод, убивающих слизней. На тяжелой почве избегайте сажать восприимчивые к слизням сорта картофеля.

ВИРУС

Вирусные болезни поражают многие овощи. Кроме тли, переносят вирусы от растения к растению долгоносики, белокрылки, жуки и т.д. Инфекцию можно занести инструментами или руками, которые касались больного растения. Есть множество типов - наиболее распространены заболевания вирусом мозаики. Особенно восприимчивы к воздействию одного или более вирусов мозаики кабачки, огурцы, бобы, репа, салаты, картофель и помидоры.

Пораженные листья покрываются желтыми и темно-зелеными пятнами - поверхность становится сморщенной и деформируется. Растения сильно отстают в росте и могут погибнуть. Вирус мозаики томата - частая болезнь помидоров: листья становятся чрезвычайно узкими, нитевидными или папоротниковидными. Борьба с вирусными болезнями включает в себя несколько этапов. Уничтожьте сильно зараженные растения. Купите безвирусные семена или растения. Опрыскайте против сосущих насекомых. Вымойте руки и инструменты после работы с пораженными растениями. Не прикасайтесь к растениям томата после курения.

БЕЛАЯ ГНИЛЬ

Болезнь лука сильнее в жаркое лето. Появляются пушистый белый налет, маленькие черные грибные тела на основании луковиц. Листва желтеет и увядает. Больные растения выкапывают и сжигают. Не выращивайте лук на зараженной земле в течение 5 лет.

ПРОВОЛОЧНИК

Эти вредители могут быть проблемой в новых садах и на участках рядом с полями. Проволочники едят корни многих овощей и прогрызают ходы в картофельных клубнях. Меры борьбы - хорошая подготовка почвы и ее регулярное культивирование.